Original Post

Πλήρες Κείμενο:

ΚΛΙΚ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/-* ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ* 1899*Baldacci A., «Creta dopo l’ultima insurrezione/*Γάζι – Τύλισος – Γωνιές – Ανώγεια – Ψηλορείτης.Κρουσώνας.

Πάμε στον Ψηλορείτη, Σταμανωλάκη.

Θα με ευχαριστήσεις όταν επιστρέψουμε και θα δεις ότι δεν σε πήρα άδικα μακριά από τη λατρεία των βαρελιών σου με το μαύρο και πυκνό κρασί.

Βλέπεις πώς υψώνεται στο βάθος ο μεγάλος κολοσσός, ακόμη καλυμμένος με χιόνι, του πατρογονικού Δία; Θα πάμε από τα Ανώγεια, το χωριό των πιο ξακουστών κλεφτών όλου του βουνού, εκείνων των κλεφτών και εκείνων των περήφανων μελαχρινών γυναικών που συναγωνίζονται σε ηρωισμό τους γιους των Ασπροβουνιών, και τα τραγούδια τους τα έχεις ακούσει.» «Από το Γάζι ακολουθούμε τον δρόμο προς την Τύλισο, όπου υπάρχει μια έκθεση από μαύρα λαμπερά μάτια κοριτσιών και δυνατούς ανδρικούς τύπους, που θυμίζουν την υγιή ομορφιά του παλιού κρητικού τύπου.

Όμως η Τύλισος είναι μια όαση στον σημερινό δρόμο.

Μετά το τοπίο γίνεται εντελώς καρστικό: λόφοι που υψώνονται ο ένας πάνω στον άλλο, σχηματίζοντας βαθιές και έρημες κοιλάδες και αμφιθέατρα γεμάτα “karren”, δηλαδή κοφτερές ασβεστολιθικές αυλακώσεις, πάνω στις οποίες μαραίνονται φτωχοί θάμνοι καταφαγωμένοι από τις κατσίκες.

Είναι πραγματικό μαρτύριο για εμάς και για τα φορτωμένα ζώα μας να διασχίζουμε αυτή την πυρωμένη περιοχή μέχρι τις Γωνιές, μια νέα όαση γεμάτη πικροδάφνες, πλατάνια, ελαιώνες και αμπέλια, που σχηματίζουν μια κομψή εικόνα μέσα στην απέραντη λευκότητα των ασβεστολιθικών βράχων.

Οι λόφοι συνεχίζονται ο ένας μετά τον άλλο και ο ορίζοντας παραμένει για μεγάλο διάστημα κλειστός στο βάθος, ώσπου εμφανίζονται οι μεγάλες αναβαθμίδες με τα εκτεταμένα αμπέλια που μας δείχνουν τα Ανώγεια, κρυμμένα ανάμεσα στις καμπύλες αυτών των υψωμάτων.

Κατεβαίνουμε στην τελευταία και μεγαλύτερη κοιλάδα που μας χωρίζει από το χωριό και τον Ψηλορείτη, ανεβαίνουμε τον απότομο λόφο με τα αμπέλια και η σημερινή πορεία τελειώνει. Τα Ανώγεια έχουν περίπου τρεις χιλιάδες κατοίκους και όλοι είναι άνθρωποι όμορφοι και δυνατοί, εκφραστικοί, που δείχνουν ταυτόχρονα τον ορεινό και τον πολιτισμένο άνθρωπο.

Στο χάνι, όπου έρχεται σχεδόν το μισό χωριό να μας χαιρετήσει, βρίσκω τον συνηθισμένο φίλο μου, τον “Ιταλό” του σταθμού.

Πραγματικά υπάρχει χαρά προς τιμήν μας και πολλοί θυμούνται με αγάπη το καλό όνομα του Simonelli, που είχε φτάσει εδώ από το Ρέθυμνο σχεδόν έξι χρόνια πριν από εμένα.

Η συζήτηση είναι ζωηρότατη και περιστρέφεται πάντα γύρω από τα ίδια θέματα.

Τραγουδούν τραγούδια “παλικαρίσια” με τη συνοδεία κιθάρας, που μιλούν για δόξα και έρωτα, εκδίκηση και σφαγές και υμνούν την Κρήτη.» «Το πρωινό της 9ης Ιουνίου ξημερώνει πεντακάθαρο και το τοπίο έχει μαγευτική όψη: οι απόκρημνες χαράδρες που μας περιβάλλουν, το ατέλειωτο πράσινο της πεδιάδας του Μυλοποτάμου και η απέραντη θάλασσα του Αρχιπελάγους.

Από τα Ανώγεια ο Ψηλορείτης αγκαλιάζεται ολόκληρος στο γιγάντιο σχήμα του, με τις απότομες ράχες γεμάτες μεγάλες κηλίδες χιονιού και τη μακριά κορυφογραμμή του να μοιάζει με τεράστιο πριόνι, όπου κάθε δόντι είναι και ένας θόλος κορυφής.

Είναι έξι δύσκολες ώρες πορείας μέχρι το οροπέδιο της Νίδας, τη μεγάλη και κλασική δολίνη που βρίσκεται στα όρια ανάμεσα στο ψηλό οροπέδιο και τη ρίζα του Ψηλορείτη.» «Χωρίς υπερβολή, πρέπει να μην έχει κανείς αμαρτίες στη συνείδησή του για να διασχίσει αυτό το κομμάτι της κόλασης: αυτό το άμορφο χάος από βράχους και πέτρες, σπηλαιώδεις γκρεμούς και φοβερές κατηφόρες πάνω σε βράχο άλλοτε λείο και άλλοτε κοφτερό σαν μαχαίρι.

Δεν χρειάζεται να εξηγήσει κανείς γιατί ακόμη και στον πιο αποφασισμένο εχθρό αυτό το οροπέδιο θα φαινόταν απρόσιτο.

Φαίνεται ότι κυριαρχείται από δύο ή τρεις κορυφές, ενώ στην πραγματικότητα είναι χιλιάδες.

Όλα είναι βράχος, ασβέστης και χαμηλή δενδρώδης βλάστηση, με δέντρα από σκληρά κλαδιά που φράζουν τον αβέβαιο δρόμο και θάμνους από αγριοκουμαριά και σφενδάμι που παίρνουν μορφές κώνων και τοίχων.

Γι’ αυτό ούτε στρατός της Ρώμης, ούτε της Βενετίας, ούτε της Σελήνης (των Οθωμανών) μπόρεσε να φτάσει εύκολα εδώ.» «Σε ένα σημείο το άλογό μου έπεσε πάνω στον βράχο κι εγώ βρέθηκα κάτω από αυτό, αλλά και οι δύο βγήκαμε φτηνά.

Λίγο πιο πέρα ο Σταμανωλάκης επικαλείται τον Θεό και τελικά σώζεται κι αυτός.

Ο δάσκαλος και ο οδηγός που είναι μαζί μας θαυμάζουν το θάρρος μας, αλλά ίσως υπάρχει λίγη επίδειξη σε αυτούς τους δύο πονηρούς, που ελπίζουν να φτάσουν γρήγορα στη Νίδα για να ανοίξουν τα σακιά και τα ασκιά και να κάνουν το τρίτο γεύμα μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες.» Νιώθω σαν να ξαναγεννιέμαι όταν βλέπω από το τελευταίο ύψωμα το πεδίο που απλώνεται από κάτω, χαρούμενο από το ρυθμικό κουδούνισμα των κοπαδιών που το διασχίζουν προς όλες τις κατευθύνσεις, αναζητώντας μέσα στην καμένη από τη ζέστη γη τη φτωχή καθημερινή τροφή τους.

Πηγαίνουμε στην πηγή στην απέναντι πλευρά και βρίσκουμε ανακούφιση περισσότερο από το παγωμένο νερό παρά από το ψωμί.

Όμως, επειδή το μεσημέρι έχει περάσει προ πολλού, πρέπει να βιαστούμε για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή διαδρομή.

Πηγαίνουμε πρώτα στο σπήλαιο του Δία, αφήνοντας τον Σταμανωλάκη να κοιμάται, ο οποίος φαίνεται έτοιμος να ταξιδέψει προς τον Άδη, όπως και τον οινόφιλο δάσκαλο.» «Το περίφημο σπήλαιο όπου η παράδοση τοποθετούσε τίποτα λιγότερο από την κούνια του Δία — όπως το περιγράφει ο φίλος Simonelli — ανοίγεται μέσα στον συνηθισμένο γκρίζο κρυσταλλικό ασβεστόλιθο, σε ύψος 1.540 μέτρων πάνω από τη θάλασσα.

Μπροστά από τη μεγάλη είσοδο, που πλαισιώνεται από προεξέχοντες βράχους σαν προμαχώνες, υψώνεται ένας τεράστιος βωμός, χοντροκομμένα λαξευμένος σε έναν μόνο όγκο βράχου.

Είναι το μοναδικό εξωτερικό κατάλοιπο της αρχαίας λατρείας που είχε ο Δίας εδώ για αιώνες και αιώνες, ίσως από εποχές πριν ακόμη από τον Όμηρο μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια.

Μέσα στο σπήλαιο δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό: αποτελείται από μια μεγάλη στρογγυλή αίθουσα περίπου τριάντα μέτρων διαμέτρου και από έναν πολύ χαμηλότερο και στενότερο θάλαμο, που προχωρεί ακόμη 22 μέτρα βαθύτερα στον μαρμάρινο βράχο.» «Η αρχαιολογική εξερεύνηση αυτού του σπηλαίου είναι δόξα της Ιταλίας και οφείλεται στην εξαιρετική εργατικότητα και ευφυΐα του Federico Halbherr, του πιο επιφανούς ονόματος στην αρχαιολογία της Κρήτης.

Χάρη σε αυτόν το μουσείο του Συλλόγου στο Κάντια μπόρεσε να εμπλουτιστεί με ένα ανεξάντλητο και εξαιρετικά σημαντικό υλικό για τη μελέτη της αρχαϊκής ιστορίας του νησιού.

Αυτοί οι θησαυροί δικαιολογημένα προκαλούν τον φθόνο των σπουδαιότερων μουσείων του κόσμου.» «Μετά από αυτή τη σύντομη επίσκεψη αντιλαμβάνομαι δυστυχώς, από τη γενική εξάντληση που καταλαμβάνει το σώμα μου, ότι θα ήταν απερισκεψία να ανέβω στην κορυφογραμμή του βουνού.

Ούτε θα μπορούσα να έχω αποτελέσματα, γιατί η εποχή είναι ακόμη πρώιμη.

Περιπλανιόμαστε λοιπόν πάνω, κάτω και γύρω από μερικούς γκρεμούς, περίπου 300 μέτρα από το σπήλαιο, και ύστερα αναζητούμε ένα “μιτάτο”, δηλαδή μια καλύβα βοσκών, για να περάσουμε τη νύχτα.

Το μιτάτο βρίσκεται γρήγορα: μεγάλο, όμορφο, φτιαγμένο με χάρη και κομψότητα.

Τα μιτάτα της Ίδης είναι πράγματι τα πιο εξελιγμένα του νησιού.

Αποτελούνται από κυκλικό τοίχο από περισσότερο ή λιγότερο κανονικές πέτρες, πάνω στον οποίο υψώνεται ένας θόλος που μοιάζει σαν να στηρίζεται από θαύμα, αλλά στην πραγματικότητα αντέχει ακόμη και στους κεραυνούς.

Ωραίος λαός, όλοι τους “παλικάρια”, αυτοί οι βοσκοί, αλλά ταυτόχρονα μεγάλοι εχθροί της έκτης εντολής του δεκαλόγου… Περνάμε το βράδυ ετοιμάζοντας το ομηρικό μας δείπνο με το κλασικό αρνί…Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη καπνό και από την πολύ έντονη μυρωδιά του τυριού και του γάλακτος, μέχρι που αποκοιμηθήκαμε με τα μέλη μας μισοπαγωμένα δίπλα στη φωτιά.

Όμως κάποιος παραμόνευε την ξεκούρασή μας.

Το πρωί δεν βρίσκουμε πια τα άλογα που ο Σταμανωλάκης είχε αφήσει το βράδυ ελεύθερα να βοσκήσουν.

Από την αυγή, όταν πιστεύαμε πως θα αναχωρούσαμε, περνούν τρεις ώρες ήλιου και εμείς βρισκόμαστε όλο και σε μεγαλύτερη αγωνία.

Τρεις ή τέσσερις βοσκοί και οι άνθρωποί μας έχουν φύγει να ψάξουν προς κάθε κατεύθυνση, αλλά μάταια, και δεν χρειάζεται πολύ για να καταλάβουμε το άσχημο παιχνίδι.

Κάνω πως αποφασίζω να φύγω αποφασισμένος για τα Ανώγεια — ενώ όλοι γνωρίζουν ότι κατευθύνομαι προς τον Κρουσώνα — και μετά από μισή ώρα τα άλογα εμφανίζονται από τους γύρω λόφους, οδηγούμενα από έναν βοσκό.

Έτσι ξεκινάμε, κάνοντας μια διαδρομή σχεδόν πιο μακριά και δύσκολη από την προηγούμενη ημέρα, προς την ανατολή και κάτω από έναν αφρικανικό ήλιο.

Στα όρια του Μαλεβιζίου το μονοπάτι βυθίζεται μέσα σε μια χαράδρα και βγαίνουμε από αυτήν μετά από δύο ώρες καθαρής δοκιμασίας, που, φαντάζομαι, θα πρέπει να είναι κόλαση όταν την ανεβαίνει κανείς.

Εκτός από λίγα μιτάτα στην αρχή του ταξιδιού, στη συνέχεια δεν συναντάμε πλέον ψυχή ζώσα, ούτε νερό, ούτε ένα σκιερό μέρος για να πάρουμε ανάσα.» «Ο Κωνσταντίνος δεν μιλά πια εδώ και ώρα και προχωρά μηχανικά, σκεπτόμενος την κακή του κατάσταση και τα άλογά του με τα φθαρμένα πέταλα, που, μη συνηθισμένα σε αυτά τα βουνά, προχωρούν με σκυμμένο κεφάλι σκοντάφτοντας συνεχώς στις πέτρες.» «Όμως προς το τέλος της, αυτή η αξέχαστη διαδρομή υψώνεται σε ένα πέρασμα με επιβλητική μορφή μέσα στην αγριότητά του.

Η σωματική δύναμη επιστρέφει λίγο λίγο και ξαναγίνεται πλήρης μπροστά στο γιγαντιαίο, θαυμαστό θέαμα που ανοίγεται στην έξοδο της χαράδρας και αγκαλιάζει την πλούσια, πράσινη και εξαιρετικά εύφορη φύση του Μαλεβιζίου.

Ο οργανισμός συγχωρεί τα βασανιστήρια που του προκάλεσαν οι βράχοι του Νίδα και χαίρεται τη νέα ζωή.» «Στον Κρουσώνα περνώ το βράδυ και τη νύχτα με τον ταξίαρχο, θυμούμενος την πατρίδα μας, και την επόμενη ημέρα, μέσω Αγίου Μύρωνα, επιστρέφω στην Κάντια.

Η επιλογή των posts/links γίνεται με ένα στατιστικό μοντέλο και μπορεί να μην απεικονίζει επακριβώς τη σειρά δημοτικότητάς τους